Курс з ремонту квартири своїми руками: від А до Я

Що ви зможете після курсу

• Спланувати ремонт до першої купівлі: визначити його вид, розвести роботи за етапами і вибудувати їх у жорсткій черговості — спершу все, що йде в стіни, потім пильні роботи, наприкінці чистове оздоблення
• Прокласти електрику в порожнистих і монолітних стінах: гофра з кондуктором і кліпсами в гіпсокартоні, штроба під алмазний диск у газобетоні, підрозетники під коронку 68 мм на гіпс
• Зібрати розпаювальну коробку: розвести проводи за призначенням, зробити скрутку під пасатижі, перевірити роботу до пропаювання і лише потім пропаяти та заізолювати
• Поставити розетки і вимикачі так, щоб контакт не грівся: затискач замість гвинта, ізоляція не під притиском, фаза завжди через вимикач
• Підключити люстру у квартирі з неправильною розводкою: знайти спільний провід прозвонкою, з’єднати мідь з алюмінієм через клемні колодки і зрозуміти, коли знеструмлюватися треба в щитовій, а не вимикачем
• Паяти поліпропіленові труби: армовані на гарячу воду, час нагріву за діаметром, вставляння до кінця втулки, роз’ємне з’єднання поряд зі лічильником без зриву пломби
• Змонтувати інсталяцію підвісного унітаза: підрізати випуск і відвід за заміром, виставити раму по рівню і підвести воду гофрованою нержавійкою замість гнучкого шланга
• Встановити змішувач, раковини і ванну: ексцентрики із запасом на плитку і розчин, підмотка за ходом різьби, обв’язка зі зворотним клапаном і фіксація ванни піною по периметру
• Зібрати стелю із сендвіч-панелей на обрешітці з урахуванням глибини вбудованих світильників і наклеїти стельовий плінтус, підрізавши кути по бісектрисі без стусла
• Обклеїти стелю і стіни флізеліновими шпалерами під фарбування: розкладка полотен, стик у стик на стелі й підрізання двох полотен одразу в кутах
• Оздобити віконні укоси сендвіч-панелями: куточок із силіконовим краєм до рами, вирівнювання брусом по рівню, арковий куточок на криволінійній ділянці
• Розрахувати розкладку плитки поштучно: розгонка замість укладання від кута, прив’язка горизонтального шва до раковини і кнопки унітаза, винесення короба заради цілої плитки
• Викласти плитку на стіну і на підлогу: старт із другого ряду по напрямній планці, маячки на кривій стіні, підрізання зовнішнього кута болгаркою і затирання швів без розводів
• Вирівняти підлогу самовирівнювальною сумішшю і покласти ламінат із розгонкою рядів, зміщенням швів і правильним зазором біля дверного прорізу
• Змонтувати плінтуси з кабель-каналом і гнучкий поріжок на стику ламінату з плиткою — з розігрівом феном і посадкою на кліпси
• Поставити міжкімнатні двері цілком: зібрати коробку запилом під 45°, врізати завіси, виставити зазори, закрити проріз доборами і лиштвою, врізати замок із відповідною частиною і поставити обмежувач

Кому підійде

Це курс про роботи, які роблять своїми руками. Того, що закон або техніка безпеки вимагають віддати фахівцям, тут немає: погодження перепланування, відключення стояків, газ, зварювання, встановлення металопластикових вікон і натяжних стель. Вибір вікон і фірми-монтажника розбирається, а сам монтаж — ні: своїми руками робляться укоси і підвіконня. Опалення і теплої підлоги в курсі теж немає.

Як проходить навчання

• Квартира проходиться цілком, а не окремими прийомами — від плану і бюджету до останнього поріжка: видно, що робиться раніше, а що пізніше, і чому переставити етапи не можна
• Кожен розмір називається вголос — переріз кабелю, діаметр коронки, час нагріву труби, висота змішувача, зазор під дверима — роботу можна повторити, а не передивлятися
• Показано реальні приміщення зі своєю геометрією — криві стіни, кути не по 90°, ванна, яка не входить у проріз, і розводка, де вимикач розриває нуль, — те, чого не буває в коротких роликах
• Матеріали порівнюються між собою — поліпропілен проти металопластику й міді, сендвіч-панель проти ПВХ, корок проти ламінату — з чесними мінусами кожного
• Розрахунки даються формулами, а не «на око» — розкладка плитки рахується поштучно по стінах, розкладка шпалер — за шириною полотна, розгонка ламінату — за залишком останнього ряду
• Помилки показують просто в кадрі — вузька підрізка біля дверей, пузир під шпалерами, перегріта труба із запливлим отвором — і тут же те, як це виправляють
• Матеріали і відео залишаються у вас — доступ не згорає, і до розділу можна повернутися через рік, коли дійдуть руки до наступної кімнати

Що знадобиться

• Перфоратор, дриль або шурупокрут, болгарка з алмазним і відрізним дисками, лобзик або ножівка
• Лазерний або бульбашковий рівень, кутник, рулетка, правило. Рівень потрібен майже в кожному розділі
• Коронка 68 мм під підрозетники, пера по дереву під врізання замка, стамески, молоток
• Індикаторна викрутка або тестер, бокорізи, пасатижі, паяльник із припоєм, ізолента і термоусадка
• Паяльник для поліпропіленових труб і ножиці-гільйотина — їх дешевше взяти в оренду на день, ніж купувати
• Шпателі, зубчастий шпатель-гребінка, тертка з наждачним папером або шліфсіткою, вінчик на дриль
• Валики — махровий під фарбування, поролоновий під клей, гумовий розкочувальний і голчастий для рівнителя; пензлі й ванночка
• Плиткоріз або болгарка, хрестики, малярний скотч, губки
• Пістолет під рідкі цвяхи та акриловий герметик, монтажна піна, будівельний фен для гнучкого поріжка
• Торцювальна пила під лиштву — або стусло з ножівкою, але шов буде помітнішим

Чому самому зазвичай не виходить

Перше — черговість. Роботи у квартирі пов’язані в жорсткий ланцюг: усе, що йде в стіни, робиться до оздоблення, пильні операції — до чистових, а саме чистове йде згори вниз. Порушення випливає не одразу, а на наступному етапі: розетка опиняється у шві між плитками, ламінат покладено після дверей, і коробку доводиться підпилювати, а плінтус лягає хвилею, бо під ним не вирівняли стіну.

Друге — розрахунок. Плитка, шпалери й ламінат укладаються не «від кута, а далі як піде». Цілих плиток кладуть на одну менше, щоб підрізка по краях вийшла більшою за половину; останній ряд ламінату не має перетворитися на смужку в три сантиметри; горизонтальний шов не має потрапити на край кнопки унітаза чи трохи вище раковини. Усе це рахується до купівлі матеріалу — потім міняти пізно.

Третє — дрібниці, яких не видно на готовому. Провід під затискачем, прихоплений разом з ізоляцією, гріється. Труба, вставлена у втулку не до кінця, дає тріщину через рік. Кабель, прокладений по діагоналі, знаходять свердлом. Подряпина від металевого шпателя на перехресті плиток лишається назавжди. Кожна така деталь коштує переробки цілої ділянки.

Четверте — квартира не буває рівною. Кути не по дев’яносто градусів, стеля йде, ванна не входить у проріз, а вимикач у третині квартир розриває не фазу, а нуль — і на проводі є напруга при вимкненому світлі. У курсі це не обходиться стороною: стіни нарощують під ванну гіпроком, укіс виводять штукатуркою, спільний провід люстри шукають прозвонкою.

І п’яте — інструмент. Частина робіт упирається не в навичку, а в те, чим їх роблять: поліпропілен паяється спеціальним паяльником, лиштва ріжеться торцівкою, зовнішній кут плитки знімається болгаркою з алмазним диском. Розібрано, що купувати, що взяти в оренду на добу і де можна обійтися тим, що є.

Що зміниться

Як влаштований шлях

1. Складаєте план вид ремонту, бюджет, строки, порядок приміщень і жорстка черговість етапів — до першої купівлі матеріалу
2. Ховаєте комунікації в стіни електрика і сантехніка: розводка, розпаювальні коробки, розетки, труби, інсталяція, змішувач, ванна — усе, що потребує штроблення
3. Робите верх і прорізи стелі із сендвіч-панелей або під шпалери, стельовий плінтус, укоси вікон
4. Оздоблюєте стіни шпаклівка, шпалери під фарбування, захист кутів, фарбування валиком або фарбопультом, розрахунок і укладання плитки із затиранням
5. Закриваєте низ і ставите двері вирівнювання підлоги, ламінат і плитка, плінтуси, пороги, потім двері цілком — від вибору до обмежувача

Програма курсу

47 уроків · 8 модулів · 10 годин 29 хвилин відео · квартира за етапами в тому порядку, в якому її роблять: план, приховані роботи в стінах, стелі й укоси, стіни і плитка, підлога і двері — кожна операція від підготовки основи до останнього кріплення

• Складаєте план ремонту до першої купівлі 1 урок

  Усе, що вирішується до інструмента: який ремонт потрібен — дрібний, косметичний чи капітальний, скільки грошей можна витратити безболісно, за який час і як при цьому жити. Окремо — черговість етапів, якій підпорядкований увесь інший курс: спершу штроблення під електрику і сантехніку, потім пильні підготовчі роботи, наприкінці чистове оздоблення згори вниз.

  • Планування ремонту7:00

    З чого складається план: три види ремонту і що в них входить, бюджет з урахуванням послуг фахівців, строки, розмова із сусідами про шумні роботи, де живе сім’я і куди переноситься меблі. Окремо — жорстка послідовність етапів: приховані роботи, підготовчі, чистове оздоблення згори вниз, — і способи заощаджувати, не втрачаючи в якості матеріалів.

• Проводите електрику: від норми прокладання до підключеної люстри 9 уроків

  Розділ починається з правил, на яких тримається все інше: переріз кабелю під навантаження, лише вертикальні й горизонтальні траси, розпаювальні коробки, перевірка індикатором. Далі — прокладання в гіпсокартоні та в камені, комутація коробки зі скруткою і пропаюванням, встановлення розеток і вимикачів, монтаж точкових світильників і заміна люстри у квартирі з неправильною розводкою.

  • Вступ8:01

    База безпеки і норм. Робота лише при знятій напрузі з перевіркою індикатором: автомат міг бути вимкнений, а фаза лишитися. Підбір перерізу за сумарною потужністю гілки — 2,5 мм² на розетки, 1,5 мм² на освітлення. Способи з’єднання і заборона на прямий контакт міді з алюмінієм. Траси строго вертикально і горизонтально, приблизно за 20 см від стелі. Розділення світла на функціональне і декоративне.

  • Прокладання кабелів у порожнистих конструкціях33:03

    Розводка поверху в гіпсокартоні: кабелі йдуть через розпаювальні коробки, у гофрі на кліпсах, протягуються кондуктором. Коробки і підрозетники саджаються в отвори під коронку 68 мм, підрозетники з’єднуються і виставляються по лазерному рівню. Короткий ввідний кабель нарощується скруткою з пропаюванням; кожен кабель підписується біркою, щоб потім знати, що куди йде.

  • З’єднання проводів у розподільній коробці9:27

    Комутація розпаювальної коробки освітлення: проводи групуються за призначенням — нуль до нуля, земля до землі, фаза окремо. Фазу розриває вимикач, для двоклавішного йдуть два проводи на люстру. Скрутка робиться руками і підтягується пасатижами. Ключовий прийом уроку: спершу все збирається без пропаювання і перевіряється під напругою, і лише потім паяється та ізолюється.

  • Прокладання кабелів у монолітних конструкціях3:05

    Прокладання в моноліті. Спершу визначається матеріал стіни: газобетон ріжеться алмазним диском, залізобетон — тим самим диском із більшим шумом або перфоратором із долотом. За розміткою робиться проріз, кабель укладається у штробу і замазується гіпсом, отвір під підрозетник вибирається фрезою 68 мм на висоті 30 см від підлоги, коробка мурується на гіпс разом із кабелем.

  • Встановлення розеток і вимикачів27:01

    Встановлення механізмів. Отвір у цеглі насвердлюється по колу і вибирається долотом трохи більшим за коробку — під закладання гіпсу. Схема: до розетки приходять фаза, нуль і земля, від розетки фаза йде на вимикач. Провід заводиться в затискач без захоплення ізоляції; перевага розеткам із притискною пластиною — гвинт із часом послаблює контакт і точка гріється. Вільні проводи світильників ізолюються, якщо у квартирі живуть.

  • Кріплення світильників до дзеркала3:20

    Бра над дзеркалом: дзеркало ріжеться в майстерні за картонним шаблоном із розміченими отворами, через один виводиться кабель, двома іншими кронштейн кріпиться до гіпрока. Проводи заводяться в колодку, затягування перевіряється, робота — вмиканням лампи. Незручний гвинт кронштейна наживляється бітою і дотягується викруткою.

  • Кріплення світильників до сендвіч-панелі3:28

    Світильник у сендвіч-панелі. Для світлодіодної лампи малої потужності досить скрутки з ізолентою — колодки і пайка не потрібні. Живлення знімається у щитовій, а не вимикачем: у цій квартирі вимикач розриває нуль, і фаза на проводі є завжди. Провід ховається у заздалегідь просвердлений отвір, світильник фіксується пружинними розтискачами.

  • Монтаж точкових стельових світильників у гіпсокартон15:44

    Точкові світильники у двошаровий гіпсокартон. Розмітка ведеться від осьової лінії лазерним рівнем, а не від стін — їхня геометрія неточна. Отвори свердляться коронкою 68 мм пошарово. Лампи з’єднуються паралельно, скрутка пропаюється або закривається кембриком чи термоусадкою. Лампи взяті енергоощадні: полотно над ними прозоре, а галогенка гріється. Різьбу радять натерти грифелем, щоб перегоріла лампа викручувалася.

  • Підключення люстри20:52

    Заміна люстри у квартирі, де вимикач розриває нуль, — так зроблено приблизно в третині квартир, і фаза на проводі є при вимкненому світлі. Приміщення знеструмлюється автоматом у щитовій, спільний провід шукається прозвонкою лампами. Мідні проводи люстри з алюмінієвими стельовими з’єднуються лише через клемні колодки: алюміній крихкий і окиснюється, скрутка гріється і оплавляє ізоляцію.

• Робите сантехніку: труби, інсталяція, змішувач, ванна 7 уроків

  Спершу вибір: поліпропілен проти металопластику й міді, де потрібна окрема запірна арматура і що робити при слабкому напорі. Потім практика: штроба і перепаювання ділянки труб під плитку, монтаж інсталяції підвісного унітаза з підрізанням випуску, змішувач з ексцентриками і запасом на плитку, підводка під раковини і встановлення ванни з обв’язкою та зворотним клапаном.

  • Вступ7:21

    Підготовка до сантехніки. Порівняння труб із чесними мінусами: металопластик дорогий і з часом починає сочитися, мідь надійна, але потребує навички та інструмента, поліпропілен дешевий і дозволяє переробити ділянку без втрат. Планування: де стане кожен споживач, доступ до вентилів і лічильників після ремонту, окрема запірна арматура на кожну точку, запас за напором на верхніх поверхах.

  • Прокладання та заміна труб гарячого і холодного водопостачання19:25

    Заміна ділянки труб під уже викладеною плиткою: штроба, перепаювання, замазування в стіну. Поліпропілен ріжеться гільйотиною строго під 90°, паяльник гріє близько 300 °C, труба 20 мм тримається 6–7 секунд, втулка близько 18 мм — вставляти треба до кінця, інакше через рік тріщина. На гарячу воду йде лише армована труба. Роз’ємне з’єднання дозволяє зробити вставку, не зриваючи пломбу на лічильнику.

  • Встановлення інсталяції16:46

    Інсталяція підвісного унітаза. Труби спершу приміряються без відпилювання: замір показує, наскільки вкоротити випуск і відвід, допуск близько 5 мм. Рама кріпиться кронштейнами до стіни і через отвори до підлоги, виставляється по рівню на однаковій відстані від стіни. Довжина патрубків визначається двома рисками. Замість звичайної гнучкої підводки на бачок ставиться гофрована нержавійка з потужною прокладкою.

  • Встановлення змішувача19:21

    Змішувач над ванною: вертикаль через центр ванни, висота не більше 30 см, міжцентрова відстань 150 мм. Розводка йде через трійник і колектор із відводами на пральну машину, раковину й унітаз. Насічки на різьбі під підмотку, льон із пастою або ФУМ за ходом різьби. Глибина замуровування ексцентриків визначається відбивачем із запасом на плитку 7 мм і розчин 2–3 мм.

  • Встановлення раковини у ванній3:46

    Підводка води і зливу під раковину на тумбі. Тумба ставиться, вільне місце розмічається маркером, раковина приміряється — за нею визначається довжина шлангів. Сифон має висіти так, щоб підводка йому не заважала. Металопластикова труба з’єднується з вентилем: зріз, гайка, розвальцювання цангою через калібр, затягування без пошкодження гумки.

  • Встановлення раковини в туалеті2:42

    Кріплення тумби і раковини в туалеті — до затирання швів, поки по плитці ще можна свердлити. Плитка проходиться алмазним свердлом, цегла далі звичайним перфоратором. Тумба вішається меблевими навісами на гаки, раковина кріпиться через технологічні отвори на штирі, забиті в дюбелі: спершу примірка по рівню, потім свердління за мітками.

  • Встановлення ванни10:43

    Встановлення ванни. Ніжки ставляться за інструкцією — 70 мм від випуску, 820 мм між серединами; на акрил вони клеяться на двосторонній скотч, у сталевих затягуються без зусилля, щоб не відскочила емаль. Обв’язка береться розбірна і поворотна, пластик тягнеться без натиску. На злив пральної машини ставиться зворотний клапан проти сифонного ефекту. Ванна вирівнюється ніжками у двох площинах і фіксується піною по периметру.

• Закриваєте стелю і стик зі стінами 4 уроки

  Огляд усіх варіантів оздоблення з чесними мінусами кожного — побілка, фарбування, шпалери, плитка, підвісні, гіпсокартон, натяжні, сендвіч-панелі. Далі три практичні уроки: стеля із сендвіч-панелей на дерев’яній обрешітці з урахуванням глибини світильників, обклеювання стелі флізеліновими шпалерами стик у стик і стельовий плінтус із підрізанням кутів по бісектрисі.

  • Вступ11:48

    Розбір усіх видів стелі з плюсами і мінусами: побілка марка і трудомістка, водоемульсійку доводиться оновлювати раз на два-три роки, флізелін шириною метр дає менше стиків, але наодинці не клеїться, підвісні не потребують вирівнювання, гіпсокартон боїться промокання, натяжна тримає воду при затопленні, але боїться гострого. Для ванної пропонується сендвіч-панель. Правило за кольором: що темніша стеля, то більше світлого потрібно в кімнаті.

  • Монтаж стелі із сендвіч-панелей6:22

    Стеля із сендвіч-панелей. Відправна точка — глибина вбудованих світильників: панель опускається на неї, обрешітка на десять міліметрів вище. Периметр розмічається рівнем, брус кріпиться дюбель-цвяхами. Обрешітка робиться з бруса, а не з профілю: саморіз не зісковзує і не рве панель. Лист обмежений розміром близько 1,5 × 3 м, стик оформлюється Т-подібним куточком, кріплення по периметру закриває плінтус.

  • Обклеювання стелі шпалерами27:09

    Обклеювання стелі флізеліном під фарбування. Спершу розрахунок: скільки цілих полотен ляже і яка вийде остання смуга — якщо вузька, перше полотно вкорочують. Стеля має бути зашпакльована і заґрунтована, інакше важкі шпалери відваляться. Клей наноситься на стелю: кути пензлем, площина поролоновим валиком. Полотна йдуть стик у стик, повітря виганяється гумовим валиком, порожнини чутні долонею за шелестом.

  • Приклеювання стельового плінтуса23:58

    Стельовий плінтус клеїться після шпалер і фарбується разом зі стелею. Кути підрізаються по бісектрисі без стусла: другий плінтус використовується як шаблон, різ робиться лезом на підлозі. Клей кладеться «ковбаскою» — на рельєфних шпалерах тонкий шар не тримає. Зазори проходяться акриловим герметиком, шви після висихання шпаклюються і зачищаються, і стик стає невидимим.

• Розбираєтеся з вікнами і робите укоси самі 2 уроки

  Що перевіряти при замовленні вікон — фурнітуру, сертифікати, умови гарантії та репутацію монтажників, — і чому внутрішнє оздоблення вигідніше лишити собі. Практична частина: укоси із сендвіч-панелей з куточком до рами, вирівнюванням по рівню і арковим куточком на криволінійній ділянці.

  • Вступ5:35

    Що вирішується до замовлення вікон: якість залежить не від ціни, а від монтажників, тому фірму шукають за рекомендаціями тих, у кого вікна вже стоять. Не варто платити за камери під мороз, якого не буває. Перевіряються фурнітура, сертифікати й умови гарантії. Зовнішні укоси розумно замовити з вікном, внутрішні й підвіконня зробити самому — заодно обравши матеріал.

  • Оздоблення укосів8:08

    Укоси із сендвіч-панелей. Панель вставляється в куточок із силіконовим краєм, який саморізами кріпиться до рами, і приклеюється до стіни рідкими цвяхами; перепад вибирається брусками по рівню. Деформована панель притискається розпірками до схоплювання клею. Криволінійна ділянка вирівнюється гіпсовою штукатуркою і обрамлюється гнучким арковим куточком на герметику під малярною стрічкою.

• Оздоблюєте стіни: від шпаклівки до затирання швів 10 уроків

  Найбільший розділ курсу. Суцільне шпаклювання із серпянкою на стиках гіпсокартону, шпалери під фарбування з підрізанням двох полотен у куті, захист кутів, фарбування валиком і фарбопультом. Потім три уроки про плитку поспіль: правила розкладки, наскрізний поштучний розрахунок конкретної ванної, укладання по напрямній і маячках та затирання швів. Закінчується розділ нарощуванням дверного прорізу каркасом під навішування дверей.

  • Шпаклювання стін16:20

    Шпаклювання всієї стіни, а не окремих місць: під шпалерами просвічують темні плями. Стики гіпсокартону ґрунтуються, заповнюються і проклеюються серпянкою, шляпки саморізів утоплюються і шпаклюються. Суміш розмішується вінчиком на дрилі, наноситься круговими розмашистими рухами із захопленням попередньої ділянки. Під фарбування перший шар робиться розведеною фарбою — він виявляє пори і подряпини.

  • Обклеювання стін шпалерами16:15

    Шпалери під фарбування на стіни. Клей наноситься лише на стіну. Кути проходяться із заворотом сантиметрів п’ять, наступне полотно кладеться внахлест, і обидва прорізаються лезом одразу — так виходить рівний стик на нерівному куті. Вікна і двері закриваються від протягу, порожнини шукаються рукою за звуком. На мансардних площинах полотна кроять трапецією за двома замірами із запасом.

  • Захист кутів від пошкоджень6:08

    Захист кутів. Куточок береться за перерізом — 10×10 або 15×15, на непрямій геометрії арковий, він гнеться. Головна тонкість — підрізання стиків: ріжеться болгаркою, розмічається із запасом, зазорів бути не повинно. Клей наноситься на всю площину, куточок фіксується довгими смужками малярної стрічки по нефарбованих шпалерах і після висихання фарбується разом зі стіною.

  • Фарбування стін валиком14:50

    Фарбування валиком. Відтінок обирається не за віялом у магазині, а пробними викрасами вдома при своєму освітленні; за потреби фарби змішуються. Валик береться махровий із коротким ворсом — крупний бризкає. Скотч по стелі й плінтусу, лінія біля скотча проходиться пензлем з упором шпателя. Наноситься у два шари широкими рухами в різних напрямках, починаючи від середини ділянки.

  • Фарбування стін фарбопультом11:04

    Фарбування фарбопультом: швидше за валик, відхід фарби приблизно удвічі менший, немає меж шарів і волосинок. Фарба розводиться водою частинами до потрібної в’язкості, обов’язкове пробне фарбування на шматку гіпсокартону зі шпалерами. Розпилювач тримається перпендикулярно на 5–15 см, рух ведеться плечем, а не кистю — поворот кисті змінює кут струменя. Після роботи інструмент промивається до чистої води.

  • Розкладка плитки28:38

    Правила розкладки плитки — урок, який окупає себе на закупівлі. Розбираються чотири способи укладання і чому підходить лише розгонка: цілих плиток кладуть на одну менше, і підрізка по краях виходить більшою за половину. Розкладка прив’язується до обладнання: верх раковини 85 см, вертикальний шов по центру змішувача, короб для труб, решітка вентиляції, водорозетки. Правка однієї стіни переноситься на суміжні.

  • Особливості розкладки плитки на конкретному прикладі29:41

    Той самий розрахунок цілком на конкретній ванній. Ванна 170 см не входить у проріз 156 см — стіни нарощуються трьома шарами гіпрока, і заодно відпадає штроблення під підводку. Плитка 35×25 кладеться вертикально: шість штук у ряд, сім за висотою, одна розпилюється у верхній і цокольний ряди — сорок дві на стіну. Горизонтальний шов відводиться від краю кнопок унітаза, бік короба розганяється на дві частини.

  • Укладання плитки на стіну15:34

    Укладання на стіну починається з другого ряду: підлога нерівна, цокольний ряд лишають наостанок. Другий ряд спирається на напрямну планку по рівню. Зовнішній кут робиться підрізанням більше ніж під 45° болгаркою з алмазним диском, кромка доводиться терткою. На темній плитці розмітка ведеться по малярному скотчу. Крива стіна викладається по маячках з обрізків плитки.

  • Затирання швів плитки13:52

    Затирання швів. Шви чистяться дерев’яною тріскою, а не металом: лезо дряпає глазур на перехрестях. Затирка розводиться до густої сметани, наноситься по діагоналі й заповнює шов на дві третини. Робота йде ділянками по метру-півтора: одразу після нанесення — розмивка віджатою губкою круговими рухами. Після висихання наліт знімається сухою ганчіркою, а не вологою.

  • Нарощування дверного прорізу9:45

    Нарощування прорізу каркасом: з одного боку проріз звужується, з іншого розширюється. Стійка з профілю 100×60 кріпиться дюбель-цвяхами шурупокрутом — від молотка зриваються капронові шляпки. Всередину вставляється брус: на стійку навішуються дверні завіси. Обшивка — два шари гіпрока обрізками, стик ховається у другому шарі, саморізи б’ються бітою з обмежувачем. Розширення з іншого боку йде болгаркою по цеглі.

• Збираєте підлогу і стики покриттів 7 уроків

  Вибір покриття під призначення кімнати, потім вирівнювання основи: фінішний рівнитель і самовирівнювальна суміш із ґрунтом-гідроізолятором та голчастим валиком. Далі укладання ламінату з розгонкою рядів і зміщенням швів, підлогова плитка по криволінійному контуру, плінтуси з кабель-каналом і гнучкий поріжок на стику ламінату з плиткою.

  • Вступ3:06

    За якими ознаками обирається покриття: строк служби, зносостійкість, догляд, стійкість до води і вигоряння, можливість замінити ділянку. Розбір по кімнатах: у ванній плитка і варіант теплої підлоги, у дитячій корок — теплий, не мнеться і глушить шум, на кухні комбінації з розділенням за зонами, у вітальні паркет, дошка або килимове покриття.

  • Вирівнювання підлоги фінішним рівнителем4:13

    Вирівнювання підлоги фінішним рівнителем. Основа підмітається і ґрунтується — без цього суміш віддає воду в підлогу і працює гірше.

  • Вирівнювання підлоги самовирівнювальною сумішшю7:16

    Вирівнювання самовирівнювальною сумішшю. Основа перевіряється рівнем, виступи зрубуються перфоратором, підлога миється від пилу. Ґрунт-гідроізолятор наноситься у два шари розведенням 1:7 — він не дає розчину віддати воду в основу і захищає від плісняви. Суміш на гіпсовій основі кладеться шаром 20–80 мм, ходити можна через дві години. Розчин розливається і прокочується голчастим валиком, щоб вигнати бульбашки.

  • Укладання ламінату9:00

    Укладання ламінату. Планки йдуть довгою стороною перпендикулярно вікну. До першої дошки робиться розмітка за шириною, інакше останній ряд виявиться смужкою у три-п’ять сантиметрів — залишок рівномірно розганяється. Підкладка порівнюється: коркова, рулонна, листова. Ряд збирається цілком і стикується з попереднім, шви зміщуються, тугий замок промазується шматком мила. У прорізі ламінат випускається по коробці — двері ставляться після підлоги.

  • Укладання плитки37:37

    Підлогова плитка по криволінійному контуру вздовж кухонних меблів, зі стиком до ламінату гнучким поріжком. Розмітка займає дві-три години: ряди розганяються, щоб на переході не лишилося вузьких шматків. Основа знепилюється і ґрунтується у два шари, рівнитель не обов’язковий — перепад береться товщиною клею. Рівень задається маячками з обрізків, шви тримаються хрестиками 1,5 мм, ряди стягуються малярним скотчем.

  • Плінтуси16:49

    Плінтус із кабель-каналом. Довжина рахується заздалегідь, щоб стиків на прямих ділянках було менше. Монтаж починається від кута, плінтус притискається тильним боком каналу, щоб не перекручувався. Ділянки спершу приміряються: куточок входить на кілька міліметрів, і при неточному різі він випадає при прибиранні. Пиляється болгаркою. На стику з гнучким поріжком підрізається плінтус, а не поріжок.

  • Пороги4:13

    Гнучкий поріжок на стику ламінату і плитки, зокрема при різнорівневих покриттях. Спершу кладеться плитка по контуру, потім ламінат із зазором на ширину кліпси плюс три-чотири міліметри. Кліпси кріпляться дюбелями до підлоги. Поріжок розігрівається будівельним феном ділянками по 30–40 см до еластичності і засклацується в кліпси — на стиках кліпс важливо не зламати замок.

• Ставите міжкімнатні двері цілком 7 уроків

  Від вибору комплекту — полотно, коробка, завіси, покриття під вологе приміщення — до останнього елемента. Збирання коробки запилом під 45°, врізання завіс, зазори і кріплення на підвіси, добори в коробку з пазом і без паза, лиштва із замазуванням швів герметиком, врізання магнітного замка і відповідної частини, підлоговий обмежувач.

  • Вибір дверей15:40

    Що враховувати при купівлі комплекту. Призначення — вхідні чи міжкімнатні, з урахуванням вологості приміщення. Спосіб відчинення: розпашні, двостулкові, відкатні, «гармошка». Покриття від дешевих до дорогих і те, як вони переносять вологу: масив і масив зі шпоном розбухають, масив із МДФ-листом під шпоном води не боїться. Три види завіс, із них розбірна з кулькою на осі знімається і вішається легко; карта 80–100 мм тримає двері до 30 кг.

  • Встановлення дверей23:34

    Встановлення дверей цілком. Завіси обираються за стороною відчинення і врізаються за 20–25 см від країв полотна, отвори під саморізи насвердлюються заздалегідь. Коробка збирається запилом під 45° торцювальною пилою або в чверть. Перед фінальним збиранням двері навішуються для перевірки: виставляються зазори по верху і боках і 12–15 мм до підлоги. Коробка кріпиться у прорізі на підвіси для профілю, щоб не свердлити її саму, і запінюється. Двері ставляться після підлогового покриття.

  • Встановлення доборів9:00

    Добори закривають різницю між товщиною стіни і шириною коробки. Ламіновані листи МДФ пиляються в розмір, кромка клеїться з боку лиштви. У коробку з пазом добір вставляється в паз 10 мм: спершу горизонтальна частина, потім вертикальні. У коробку без паза до стіни кріпиться виставлений по рівню брус, і добір прикручується до нього із зенкуванням під шляпку і заглушками. Фіксація — точково піною, фінішними цвяшками і рідкими цвяхами.

  • Встановлення лиштви11:24

    Лиштва ставиться після підлоги і дверей, коробка і стіна мають бути в одній площині — цього досягають шпаклівкою по коробці. Лиштва не притискається впритул: язичок замка і рухома частина завіси не повинні її торкатися. Запил під 45° точніше виходить торцювальною пилою. Кріплення — фінішні цвяшки з утоплюваною шляпкою. Шви і різниця ширини планок закриваються акриловим герметиком по малярному скотчу і розгладжуються віджатою губкою.

  • Врізання дверного замка21:51

    Врізання замка з ручкою у зняте полотно. Висота ручки 90–95 см, замок іде по осьовій лінії, перо підбирається під товщину замка — для магнітного 14 мм. Глибина контролюється міткою на пері: торцева накладка має стати врівень. Отвори під вісь і фіксатор свердляться з двох боків, щоб не викришити облицювання. Довга вісь за потреби вкорочується. Замок і ручка врізаються після чистового оздоблення, щоб не забруднити фурнітуру.

  • Врізання відповідної частини замка4:40

    Відповідна частина в коробку. Місце визначається за язичком: двері причиняються, середина язичка переноситься на коробку. Глибина виставляється з тимчасово вставленим шматочком ущільнювача, інакше двері не притиснуться. Отвір вибирається прямокутним під вкладиш, накладка утоплюється зі зняттям шпону по контуру. Кріпиться спершу одним саморізом — перевіряється зачинення і люфт, — і лише потім другим.

  • Обмежувач дверей4:06

    Підлоговий обмежувач ставиться приблизно на дві третини ширини дверей від завіс: при зачинених дверях його не видно, а відчинені зупиняються ближче до стіни. Зазор до стіни — близько сантиметра: двері за інерцією проходять ще міліметрів п’ять, і ручка не повинна торкатися. Розмітка робиться шаблоном із двома отворами — під штир і під саморіз.

Часті запитання

Про цей курс

• Чи потрібен досвід будівельних робіт?

  Ні. Кожен розділ починається з азів: чим ріжеться газобетон, який переріз кабелю куди йде, скільки секунд гріється труба, з якого ряду починають класти плитку. Починати зручніше не з електрики, а з того, що не потребує відключень і не сховане в стіні: укоси, стельовий плінтус, плінтуси з кабель-каналом, обмежувач дверей. Там та сама акуратність, але ціна помилки — один обрізок матеріалу.

• Чи можна робити ремонт, живучи у квартирі?

  Так, і курс це враховує. Ремонт розбитий на етапи, які можна вести по одному приміщенню, а не всю квартиру одразу; рівнитель для підлоги взято такий, по якому можна ходити вже через дві години. Окремо розібрані побутові речі, про які зазвичай не думають: як попередити сусідів про шумні роботи, куди дівати сміття, з якої кімнати починати і чому вільні проводи світильників обов’язково ізолюються, якщо в домі живуть.

• Який інструмент доведеться купити, а який можна не купувати?

  Основа — перфоратор, дриль або шурупокрут, болгарка і рівень: вони потрібні майже в кожному розділі. Коронка 68 мм під підрозетники і пера під врізання замка коштують недорого і беруться під конкретну роботу. Паяльник для поліпропіленових труб і торцювальну пилу під лиштву брати необов’язково — їх дешевше орендувати на добу. Там, де професійний інструмент можна замінити, це прямо сказано: стусло з ножівкою замість торцівки, а машинку для зняття ізоляції має сенс купувати лише тим, хто працює з електрикою постійно.

• Скільки плитки, шпалер і ламінату купувати — курс допомагає рахувати?

  Це одна з головних тем. Розкладці плитки присвячено два уроки поспіль: спершу правила, потім наскрізний поштучний розрахунок конкретної ванної з урахуванням раковини, унітаза, короба й розеток. Розбирається, чому консультант у магазині й онлайн-калькулятор дають неповну відповідь. Той самий підхід до шпалер і ламінату: розкладка полотен рахується до першої смуги, ряди ламінату розганяються, щоб останній не перетворився на вузьку смужку.

• Електрика і сантехніка — чи не небезпечно робити самому?

  Правила безпеки розбираються до практики і повторюються в кожному уроці: робота при знятій напрузі, обов’язкова перевірка індикатором, ізоляція вільних проводів. Окремо показано випадок, коли вимикач розриває не фазу, а нуль, — тоді знеструмлюватися треба автоматом у щитовій. У курсі прямо сказано, де зупинятися: відключення стояків узгоджується з керуючою компанією, зварювальні роботи роблять фахівці, а при сумнівах в електриці за роботу краще не братися.

• Чи можна дивитися не поспіль, а лише потрібний розділ?

  Так. Розділи побудовані за етапами ремонту і самостійні: можна взяти лише двері — від вибору комплекту до обмежувача, лише підлогу або лише плитку. Єдине, що варто подивитися в будь-якому разі, — урок про планування: у ньому задано черговість етапів, через порушення якої найчастіше і доводиться переробляти.

• Що робити, якщо стіни й кути у квартирі криві?

  Це в курсі норма, а не виняток. Кути майже ніколи не бувають рівно 90°, тому шпалери клеяться із заворотом і підрізаються два полотна одразу, кожен сегмент стельового плінтуса приміряється окремо, крива стіна викладається плиткою по маячках, а укіс вирівнюється штукатуркою і перевіряється шаблоном. Є і крайній випадок: ванна не входила у проріз, і стіни наростили гіпроком, попутно позбувшись штроблення під підводку.

• Курс про новобудову чи про вторинне житло?

  І про те, і про інше. Роботи з нуля — розводка електрики по поверху, інсталяція, стеля із сендвіч-панелей — сусідять із типовими завданнями старого фонду: заміна ділянки труб під уже викладеною плиткою, алюмінієва проводка на стелі, заміна люстри і дверей.

• Чи є в курсі штукатурка по маяках, стяжка і тепла підлога?

  Ні, і це варто знати заздалегідь. Стіни готуються шпаклюванням і локальним вирівнюванням, підлога — фінішним рівнителем і самовирівнювальною сумішшю. Мокрої стяжки, штукатурки по маяках, опалення і теплої підлоги в курсі немає. Немає і монтажу вікон та натяжних стель: їх ставлять фахівці, а в курсі розбирається, як обрати виконавця і що зробити самому — укоси, підвіконня, стеля із сендвіч-панелей.

Доступ і матеріали

• Коли і як я отримаю доступ до курсу?

  Одразу після оплати, тієї ж секунди й автоматично. Чекати на підтвердження не потрібно. Доступ надходить двома шляхами водночас. Перший: на пошту, вказану при оформленні замовлення, приходить лист із посиланням на матеріали. Другий: те саме посилання з’являється у вашому акаунті на сайті, у розділі «Завантаження», і залишається там назавжди.

• Де зберігаються матеріали курсу?

  Усі відео та додаткові файли лежать у хмарному сховищі. Посилання на нього — у вашому акаунті на сайті, розділ «Завантаження», і в листі, який надійшов після оплати. Акаунт тут не формальність, а спосіб доставки: курс залишається в ньому назавжди. Навіть якщо лист загубився або ви згадали про купівлю через рік, посилання буде на місці.

• Чи можна завантажити матеріали, чи тільки дивитися онлайн?

  Завантажувати можна і варто. Радимо зберегти відео на комп’ютер і дивитися звідти. Причина проста: хмарне сховище не розраховане на перегляд відео. Іноді воно дозволяє увімкнути ролик просто у браузері, але якість при цьому помітно гірша за вихідну. На своєму комп’ютері ви побачите курс таким, яким його записували.

• Як довго діє доступ?

  Безстроково. Курс залишається вашим назавжди, повертатися до нього можна скільки завгодно разів. Якщо через рік чи два посилання раптом перестане відкриватися з технічних причин — напишіть на info@siluette.com.ua, ми його відновимо.

• Лист із доступом не надійшов — що робити?

  Насамперед: доступ у вас є в будь-якому разі. Увійдіть на сайт і відкрийте розділ «Завантаження» — посилання на курс уже там, незалежно від того, дійшов лист чи ні. Найчастіше лист губиться через одруківку в адресі під час оформлення замовлення. Ще варто заглянути до теки «Спам». Не виходить розібратися — не витрачайте час: напишіть на info@siluette.com.ua або в чат у правому нижньому куті сайту, ми допоможемо.

• На яких пристроях дивитися курс?

  Найкраще на комп’ютері або ноутбуці: завантажте відео й відкрийте будь-яким звичним плеєром. Знадобляться встановлені відеокодеки — на більшості комп’ютерів вони вже є. Завантажити курс можна на скільки завгодно пристроїв. А от телефон ми не радимо, і з двох причин. На маленькому екрані погано видно деталі, особливо якщо в уроці показують інтерфейс програми. І на телефонах часто немає кодеків для форматів, у яких записані відео.

Оплата та повернення

• Якими способами можна оплатити?

  Банківською карткою Visa, MasterCard або «Простір», через Google Pay, Apple Pay, Masterpass, Visa Checkout, платіжний QR-код, Botpay у Telegram чи Privat24. Є й оплата частинами: Монобанк (3 або 4 платежі), А-Банк (2, 3 або 4 платежі та розстрочка), Банк Глобус (8 платежів), «Скибочка» від OTP Bank (3 платежі), миттєва розстрочка та оплата частинами від ПриватБанку.

• Чи приймається картка, випущена не в Україні?

  Так. Платіжна система приймає картки з Євросоюзу та будь-яких інших країн. Одна деталь, про яку часто забувають: банк може попросити підтвердити платіж — у мобільному застосунку або кодом із СМС. Якщо оплата не проходить, перевірте застосунок банку та повідомлення.

• Як працює знижка 20% при купівлі кількох курсів?

  Додайте до кошика два курси або більше — знижка застосується автоматично до всіх товарів у кошику. Два курси: мінус 20% на обидва. П’ять курсів: мінус 20% на всі п’ять. Знижка поєднується з будь-якими акційними цінами й діє на весь каталог без винятків.

• Чи можна повернути курс або гроші?

  Цифрові товари поверненню та обміну не підлягають. Це загальне правило для всіх електронних товарів в Україні — постанова Кабінету Міністрів № 172 від 19 березня 1994 року. При цьому ми завжди на зв’язку. Якщо доступ не відкривається, посилання перестало працювати або файли пошкоджені — напишіть на info@siluette.com.ua, вкажіть дату та номер замовлення. Відновимо. Якщо щось незрозуміло в самому курсі, теж пишіть — підкажемо.

• Чи можна оплатити від організації за рахунком?

  Поки що ні. Ми працюємо лише з приватними покупцями — безготівкової оплати за рахунком від юридичних осіб зараз немає.

Як проходить навчання

• Чи є зворотний зв’язок із викладачем і перевірка завдань?

  Ні. Усі курси — це записи уроків для самостійного вивчення: викладач не відповідає на запитання і не перевіряє домашні завдання. Саме тому курси коштують значно дешевше за навчання з куратором. Ви отримуєте той самий матеріал, але займаєтеся самі та у своєму темпі.

• Чи видається сертифікат?

  Так, цифровий сертифікат — на запит і безкоштовно. Напишіть на info@siluette.com.ua, вкажіть ім’я та прізвище саме в тому вигляді, в якому хочете бачити їх у сертифікаті, і ми надішлемо його протягом доби.

• Чи потрібен досвід, щоб почати?

  Для більшості курсів — ні. Вони розраховані на початковий рівень і пояснюють з азів. Якщо курс потребує підготовки, це сказано в його описі.

• Чи є терміни проходження курсу?

  Ні. Ані дедлайнів, ані розкладу, ані доступу, що згорає. Завантажили — дивіться коли зручно, з будь-якими перервами.

• Чи можна поділитися курсом з іншою людиною?

  Курс купується для особистого використання, і ми просимо ставитися до цього по-людськи: за кожним уроком стоїть робота, а ціна й так суттєво знижена.

Підтримка

• Куди писати, якщо щось не працює?

  Найкраще на info@siluette.com.ua. Є й чат у правому нижньому куті сайту, але пошта надійніша: там можна все описати докладно та додати знімки екрана. Прохання: опишіть, що саме ви робили і що пішло не так, та додайте знімок екрана з помилкою. Так ми вирішимо питання одразу, а не з’ясовуватимемо півдня, що сталося.

• Як швидко відповідає підтримка?

  У робочий час, з 9:00 до 19:00, на пошту зазвичай відповідаємо протягом години, у чаті — за кілька хвилин. Після 19:00 теж буває, але час відповіді не обіцяємо.